Материал, что я думал пустить на рогатые ульи, сохнет очень медленно. Хоть и лежит возле печи, в теплом месте, с брусками между слоями, а толку мало. Из некоторых досок влага выходит плесенью, некоторые чрезмерно растрескиваются. А время-то уже поджимает, у меня в планах было рогатые корпуса изготовить.

Ну, я собрал что было из остатков сухих досок и склеил десяток заготовок для стенок корпусов. На случай склейки еще раньше купил фрезу для соединения «микрошип»:

Фреза микрошип

После обработки фрезой поверхности имеют вот такой рельеф:

Склеиваемые поверхности

Нанес на них клей ПВА и склеил с помощью струбцины. Струбцина осталась с тех времен, когда клеил рутовские корпуса.

Зажимаю в струбцине

После высыхания и фугования ни по срезу, ни по плоскости почти не видно соединительного шва.

Срез соединения "микрошип"

Места склейки почти не видно

Если еще волокна имеют одинаковое направление – вообще не определишь, где склеено. И прочность приличная, испытывал на излом – ломается иногда по волокнам, а не по склейке.

Склеить-то склеил, но десяток заготовок проблемы не решит. И тут случай помог найти сухой материал. Бродил я по берегу нашего озера, гляжу – верба завалена топором. Лежит давно, лет несколько, это точно. От коры уж и следа не осталось, половину дерева на дрова для пикников отпилили. Спил однородный, древесина давно не живая, но и не гнилая, такую называют ситовой. И лежит так красиво – лишь низ ствола на земле, а остальная часть приподнята, обдувается со всех сторон.

В общем, на следующий день я вернулся с бензопилой, машиной и прицепом. Распилил ствол на куски. Материал оказался то, что нужно – сухой, мягкий, легкий. Бревна по полтора метра можно свободно грузить самому. Лишь в самом низу внутри оказалось немного влаги – от земли натянуло. Я забрал все, полежит – подсохнет.

В селе распилил бревна на чурки нужной длины, слегка обработал бензопилой и фуганком. Получилось вот что:

Чурки вербы

Материал для рогатых корпусов

На циркулярке в два прохода напилил досок шириной 165 мм – с допуском на обработку. Материал просто чудный, работается с ним легко, возьмешь в руки – веса не слышно.

Распиловка на доски циркуляркой

Стенки своих рогатых ульев решил делать толщиной 22 мм. Почему? Потому, что стандартная толщина шалевки – 25 мм. А шалевка – самый доступный и дешевый материал. Обрабатываем ее на фуганке, получаем 22 мм. Для улья же со стенкой, скажем 25 мм, нужно покупать доску тридцатку. Это уже гораздо дороже, и вес больше.

Ну вот, на фуганке я согнал толщину заготовок до 22 мм. Высокой точности при ручном строгании не добьешься, я просто старался делать не толще 22 мм. 21, 5 – допустимо.

Делаю толщину 22 мм

И острогал одно ребро – под прямым углом к плоскости.

Фугование ребра под прямым углом

Со стороны не обработанного ребра обрезаю по ширине в размер 153 мм – это высота корпуса улья. Обрезанный край более не обрабатывал.

Обрезание заготовки по ширине

Используя торцовочный столик, оторцевал и обрезал  заготовки по длине.

Торцевание на циркулярке

Боковая стенка – 535 мм (ширина рамки без плечиков – 435 мм, плюс расстояние до стенки улья 8х2=16 мм, плюс стенки улья 22х2=44 мм, плюс наружные выступы 20х2=40 мм). Лицевая (тыльная стенка) – 389 мм (10 рамок шириной 37 мм = 370мм, плюс зазор 5 мм, плюс шипы по краям 7х2=14 мм).

В заготовках лицевой и тыльной стенок фрезером сделал выборку под плечики 8х11 мм. Толщина верхнего бруска рамки у меня 8 мм.

Выборка фрезой

Четверть под плечики рамок

По краям этих же заготовок фрезерую шипы 7х10 мм, которые будут входить в пазы боковых стенок.

Фрезерование шипа

Размеры шипа

Такая сборка обеспечит корпусу прочность и правильную геометрию. Думаю, достаточно сделать длину шипа и 5 мм.

В боковых стенках фрезерую пазы тоже 7х10 мм. Делал в два прохода (3,5 и 7 мм), чтобы не нагружать фрезер.

Фрезерование паза

Паз

Длина боковой стенки

Кстати, в середине процесса мой «Фиолент» таки сломался – разлетелся задний подшипник. Срочно пришлось смотаться в город, купить и поставить новый.

Летки сверлил обычным перовым сверлом диаметром 25 мм.

Сверление летков

Сборка. Тут важно обеспечить ровную плоскость стола – чтобы не было «пропеллера». У меня ее обеспечивают две столешницы из ДСП, скрученные вместе саморезами.

Сборка рогатого корпуса

Осадка киянкой

Выравнивание в плоскости

Пользовался киянкой, чтобы не делать вмятин на мягкой вербе. Тут все просто – шип посадил в паз. Затем слегка выровнял по плоскости. И скрутил саморезами 45 мм.

Стягиваю саморезами

Рамки становятся, как и рассчитывал – с зазорами между стенками и подрамочным пространством по 8 мм.

Подрамочное расстояние

Зазор между рамками и стенкой улья

Верхний брусок рамок – заподлицо с краем стенки улья. В следующий раз сделаю выборку 9х11мм, чтобы утопить брусок на 1 мм. Почему я не сделал наоборот – верхний брусок рамки утопленным на 8 мм, а нижний – заподлицо со стенкой? Ну, например, нужно нам на пасеке отыскать матку. Снимаем корпус, ставим, скажем, на плоскую крышку, а на нижних брусках рамок сидят пчелы. Если под рамками нет пространства – пчелы раздавливаются.

Собрал несколько корпусов, поставил друг на друга – проверил, велики ли между ними щели. А зазоров-то почти и нет. Максимальный – полмиллиметра.

Зазор между корпусами

Дальше – последний штрих, наставить рогатым корпусам «рога». Они будут удерживать корпуса от смещения. Нарезал брусков сечением 25х18 мм.

Бруски для "рогов"

Сборка "рожек"

Решил, что «рожки» высотой 15 мм – вполне нормальные, выше не нужно. Чтобы автоматически выставлять такую высоту, я при сборе подкладывал брусок толщиной 18 мм. Длина брусков для рожек – 150 мм. 150+18=168. 168-153 (высота корпуса) = 15 мм. Длина брусков для «рожек» на 3 мм меньше высоты корпуса, чтобы между рогами верхнего и нижнего корпусов был зазор 3 мм. В него удобно вставлять стамеску и разъединять склеенные прополисом корпуса.

Зазор между "рогами"

Готовые корпуса надеваются друг на друга с легким усилием. Думаю, пару раз туда-сюда снимутся, и будут ходить легко.

Рогатые корпуса в сборе

Раковины для хвата руками в стенках не делал. Корпуса буду брать за углы.

Я с рогатыми корпусами

На  этом мое изготовление корпусов к рогатым ульям закончилось. Планировал 10, а сделал 15.

Корпуса для ульев Паливоды

Отчего не сделать, если был такой чудесный материал. Я еще там на берегу присмотрел сухой тополь и несколько осин. Ульев на 50 хватит…

Кстати, ради интереса, взвесил корпуса. Чисто из вербы в среднем весит 2,6 кг. Дальше в планах — донья и крышки. О том, как заселял первый улей — статья.

Вес "рогатого"корпуса

А 26 февраля у нас было тепло, солнечно, и пчелки из всех ульев активно шли на облет.

PSЧерез год я решил упростить процесс изготовления, углы ульев стал соединять просто встык. Корпуса делаю на 8 рамок. Донья тоже другие. Подробности в этой статье. А поленья на доски теперь распускаю вот так.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

← Кондуктор для рамок

Рогатые ульи. Крышки с доньями. →

Написать ответ


Закрыть ... [X]

Вопросы турниров «Что? Где? Когда? и Брэйн ринг сезонов Фотобокс своими руками мастер класс

Станок для самодельного кирпича Фрезерный станок по дереву своими руками / Инструменты
Станок для самодельного кирпича Делаем садовый измельчитель своими руками на дисковых пилах
Станок для самодельного кирпича Станок для шлакоблока своими руками Строительный портал
Станок для самодельного кирпича Владимир Дудинцев. Белые одежды
Станок для самодельного кирпича T - интернет-магазин товаров для рукоделия
Станок для самодельного кирпича «Сонник Война приснилась, к чему снится во сне Война»
Станок для самодельного кирпича Безвестное исчезновение. Инструкция. 38, 14, 5 - Форум по